Perché abbiamo l'aspetto che abbiamo adesso

Lo stile moderno degli abiti emerse durante la Depressione, così come l'attenzione alla figura sotto il tessuto, con un risultato sorprendente: man mano che i guardaroba degli americani diventavano più simili, i corpi divergevano lungo le linee di classe.

Arriva a una festa con un vestito con frange o una gonna a cerchio e sei in costume. Indossa lo stile indossato da Katharine Hepburn o Barbara Stanwyck negli anni '30 - un abito di garza di seta intrecciata e chiffon che aderisce alla figura e sfonda sulla schiena - e sarai perfetto. La storia è la stessa, tranne lo chiffon, per gli uomini. Se indossassi l'informe “vestito a sacco” dell'inizio del secolo per partecipare a una riunione, sembreresti trasandato quasi come se indossassi una redingote dell'era della Guerra Civile e sfoggiassi costolette di montone. Ma se indossi l'abito su misura preferito da quel rubacuori internazionale, il Principe di Galles, intorno al 1933, sei al culmine dello stile.

Le più famose dichiarazioni di moda degli anni '30 furono le camicie nere e le camicie marroni del fascismo. Eppure quest’epoca di dittature e di depressione economica mondiale ci ha lasciato in eredità anche gli elementi dello stile moderno. Questo è il messaggio di Elegance in an Age of Crisis, il volume riccamente illustrato che accompagna la mostra di questa primavera al Fashion Institute of Technology di New York. La stessa lezione emerge nell'affascinante retrospettiva del lavoro del couturier Charles James in mostra al Metropolitan Museum of Art quest'estate, e nel sontuoso catalogo della mostra, Charles James: Beyond Fashion.

Il modo in cui ci vestiamo oggi ha preso forma riconoscibile negli anni ’30. Gli uomini ottennero giacche con spalline consistenti e pinces in vita. Le donne acquistarono abbigliamento sportivo, con tessuti e design che seguivano le linee della figura: abiti fatti per il movimento e la comodità, e dotati di tasche. Si scriveva fuga dalla dipendenza dalla borsetta (o dalle tasche del marito). Il reggiseno, un'invenzione vecchia solo di pochi decenni, si sviluppò con coppe modellate per sollevarlo e divenne un capo di abbigliamento standard. E dove saremmo senza pantaloni? Per le donne, 80 anni fa erano ancora considerate audaci, ma non c'erano dubbi che avrebbero preso piede.

Osserva attentamente l'emergere del nostro stile moderno e puoi vedere la politica nelle cuciture del tessuto. Il collasso economico e la ricerca dell’unità sociale – le condizioni che resero possibile il New Deal – crearono un improbabile allineamento di gusti. Gli abiti aerodinamici piacevano a chi era ancora prospero, ansioso di nascondere la propria ricchezza, e a chi si muoveva verso il basso, che sperava di nascondere il proprio declino. Il look elegante dell'abbigliamento è uscito da Parigi, dove una generazione pionieristica di donne in carriera colonizzò la scena couture. Le linee pulite si diffusero fino alla Seventh Avenue di New York, dove un gruppo altrettanto visionario di stiliste americane, tra cui soprattutto Claire McCardell, guidò il boom dell'abbigliamento sportivo. Condividevano una visione audace: sfruttare l'idea di femminilità e sex appeal per ottenere una moda più naturale, liberata dalle mutevoli convenzioni: uno stile senza tempo.

Ha messo radici anche un’ossessione senza tempo. Le creazioni elegantemente semplici ispirate da questa convergenza di tensioni sociali e gusto nascondevano la ricchezza, o la sua mancanza, ma rivelavano molto altro. Non c'era modo di nascondere la figura sotto questi vestiti. Il corpo tonico ed esercitato è diventato un indicatore di privilegio, un segnale di status che da allora è diventato ancora più evidente. Dobbiamo ringraziare gli anni '30 per un paradosso ormai familiare: i vestiti degli americani diventarono più simili anche se i loro corpi divergevano lungo le linee di classe.

er uomini come per le donne, i cambiamenti nella moda furono sorprendenti. Gli abiti erano ora progettati per edificare un uomo. La giacca a sacco, una costruzione floscia, aveva rivelato le spalle cadenti; i pantaloni scivolavano facilmente sotto le pance gonfie. Ma l'abito ridefinito, nato a Londra e Napoli, dice addio a tutto ciò. In Savile Row, il sarto olandese Frederick Scholte prese come modello i cappotti scarlatti indossati dai membri della Brigata delle Guardie, famosi emblemi di mascolinità (e, tristemente, oggetto di lussuria degli uomini gay, come hanno dimostrato una serie di scandali sessuali ). Il metodo "drappeggio" di Scholte per tagliare la stoffa allargava le spalle e restringeva la vita, facendo sembrare un uomo più alto, più snello e più muscoloso. All'improvviso chiunque poteva assumere l'affascinante figura di una guardia. Nel 1933, Esquire, un lussuoso 116 pagine e 50 centesimi nelle edicole (questo in un momento in cui il reddito familiare medio era di circa 29 dollari a settimana), esaurì la sua prima tiratura. La rivista, concepita come trimestrale, è diventata mensile con il secondo numero.